服装基础知识PPT

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1. 服装基础知识
2. 目录第一章服装发展简史概述(3-6) 第二章服装基本名称、符号及术语(7-24) 第三章服装面辅材料的常识介绍(25-60) 第四章服装制版简单介绍(61-84) 第五章服装生产过程初步介绍(85-132) 第六章样品管理(133-138) 第七章与服装相关的项目(139-143)
3. 第一章服装发展简史（1－3～6）
4. 服装的发展史是人类文明的“进化史” 随着社会和历史的发展，人类脱离愚昧时期以后，开始考虑蔽体、御寒、保护自身等问题，这样便产生了服装。从人类使用兽皮、树叶等物体蔽体至今，已经有十几万乃至几十万年的悠久历史了。
5. 20世纪以来服装业发展的三个阶段 *量体裁衣阶段 **小批量生产阶段 ***机械化大批量生产阶段缝纫机、粘合衬、拉链、魔术贴、电脑CAD等是服装发展过程中的重大变革！
6. 现代服装工业生产技术水平的五大特点1、设计裁剪电脑化 2、缝制设备专业化 3、熨烫、粘合设备自动化 4、包装立体化 5、生产科学化 20世纪70年代以来，科学技术的发展促使了服装制作采用了一系列高新技术，服装工艺进入了一个从设计到成衣高速化、自动化、高效率的新时代。
7. 第二章服装基本名称/符号及术语（2～4－7～24）
8. 服装主要部位的国际代号 *****总身高称号、围度称型胸围B(bust) 腰围W (waist) 臀围H(hip) 领围N(neck) 总肩宽S(shoulder) 胸围线BL 腰围线WL 臀围线HL 领围线NL 袖肘线EL(elbow line) 膝盖线KL 乳点BP 肩颈点NP(neck point) 袖笼线AH(armhole) 袖笼弧长A+B 前袖笼弧长A 后袖笼弧长B
9. 服装的种类* 根据服装的基本形态分类－－体型类、样式类、混合型 **按服装的穿着组合分类－－整件类、套装、外套、背心、裙、裤 ***按服装的用途分类－－内衣、外衣 ****按服装面料与工艺制作分类－－中式服装、西式服装、刺绣服装、呢绒服装、丝绸服装、棉布服装、毛皮服装、针织服装、羽绒服装等 *****按其它分类－－如按性别、按年龄、按民族等
10. 服装术语名称（上装）领子（面领/底领）、门襟（门牌或门筒）、驳头、前胸、前后育克、胸围、腰节、下摆、袖笼、袖山、袖肥、袖肘、袖克夫、袖叉、小肩、（前后）领堂、帽子、帽檐等
11. 上装测量部位前长、后中长、胸围、腰围、下摆、肩阔（总肩宽）、小肩、袖笼深、袖长、袖口、领围、后中领高、领尖、横开领、直开领、门襟长（门襟拉链长）、门襟宽、腰节高、袋口长、帽高、帽宽等等，具体根据要求。
12. 上衣测量部位及示意图
13. 服装术语名称（下装）腰头、门襟、前浪、后浪、侧插袋、后嵌线袋（有单嵌线双嵌线之分）、表袋（硬币袋）、前折裥、后省、横裆（肶围）、膝围、立裆（直裆）、前后挺缝、侧缝（栋缝）、内档缝、脚口等
14. 下装测量部位腰围、腰高、臀围、肶围、膝围、脚口、内长、外长、前浪、后浪、袋口、袋宽、袋深、马王袢长宽、门襟长（门襟拉链长）、门襟宽等等，具体根据要求。
15. 裤子测量部位及示意图
16. 样板制图中常用符号曲线表示需要收缩的部位箭头排料时衣料经向需与此平行省道线表示此处需折叠缝死折裥表示此处折叠但不缝死相等表示两个以上线段尺寸相同等分表示一条线分成相等的几段连口线衣料在此处对折但不裁开直角表示此部位必须呈直角状态
17. 工艺资料中常用符号(缝型)
18. 工艺资料中止口线的图示符号
19. 缝制截面图（ISO 4916/4915 标准）横向线/弧形线：缝制面料的走向纵向线：切线直线及图形：辅料
20. 服装洗烫符号1
21. 服装洗烫符号2
22. 服装中约定俗成的常识左右之分：通常是将衣服当成穿在自己身上来区分左右的，为防止混淆，一般会注明穿起看分左或右　　男左女右：一般情况的上装男式上门襟一定在左边，女式在右边或在左边；裤子门襟男式一定做在左边，女式做在右边或左边。任何衣服男款绝对以左为上，女式可左可右。
23. 服装常用换算单位*****长度单位 1 incn(in)英吋＝25.4 millimetre(mm)毫米 1 (cm)厘米＝0.394 (in)英吋 1 foot(ft)英尺＝30.5 (cm)厘米 1 (m)米＝3.28( ft)英尺 1 yard(yd)码＝0.9144 metre(m)米　 1 (m)米＝100 (cm)厘米＝1000 (mm)毫米 1米＝3市尺＝30寸　　　　1厘米/公分(cm)＝3分 1英吋(in简写符号 ″)＝2.54厘米(cm) 1码(yd)＝36英吋(in)＝0.9144米(m)
24. 服装常用换算单位*****重量单位 1 ounce(oz)盎司＝28.35gram(g)克 1 (g)克＝0.03527(oz)盎司 1 pound(Ib)磅＝0.454 kilogram(kg)千克 1 (kg)千克＝2.205 (Ib)磅 1公斤＝1千克＝1000克 1 stone石＝6.35 kilogram(kg)千克　　 1千克＝0.157石 1千克(kg)＝9.8牛顿(N) *****其他单位 1罗＝12打＝144个　　　1打＝12个
25. 第三章服装面辅材料的常识介绍（5～10－25～60）
26. 没有数据就没有管理 ﹡物料数据平衡面辅材料的进出平衡产品数量的进出平衡产品质量的统计分析平衡　﹡过程动态平衡订单运行过程的平衡管理产品生产过程的控制平衡管理岗位人员设置的平衡管理
27. 平衡表的作用（1）数据统计――原始记录（2）状况了解――发现问题（3）原因分析――分析问题（4）准备提前――解决问题（5）拾遗补漏――避免问题
28. 服装面料的选择要素功能――面料的特性必须符合服装的功能要求色泽――与设计要求相符或接近，注意色差和染色牢度质感――厚薄/质感与款式协调、寿命和牢度一致地域――根据销售地区的温度和湿度选择面料工艺――要符合设计款式的缝纫/熨烫/粘合等工艺价格――根据销售档次选择价格相当的面料
29. 纺织纤维的种类（1）天然纤维：棉、毛、麻、丝棉花纤维、羊毛纤维、麻纤维（包括亚麻、苎麻）蚕丝纤维（包括桑蚕丝、柞蚕丝）（2）化学纤维：人造纤维――粘胶纤维、富强纤维、铜氨纤维、醋酸纤维　　　　　　合成纤维――涤纶纤维、锦纶纤维、腈纶纤维、氨纶纤维
30. 纺织织物的种类（1）按成份分：棉、毛、麻、丝、化纤织物和混纺、混纺织物（2）按加工方式分：机织物、针织物、非织造布（3）按面料组织分：平纹织物、斜纹织物、缎织物、双层织物等（4）按面料风格分：棉型、毛型、绸型、花色织物等
31. 常用面料的种类(棉织物)（1）平纹类：平布、府绸、罗缎；（2）斜纹类：斜纹布、卡其、棉哔叽、棉华达呢；（3）缎纹类：横贡、直贡；（4）起绒类：平绒、灯芯绒、绒布；（5）起皱类：绉布、泡泡纱、轧纹布；（6）色织布：劳动布、牛仔布、牛津布、青年布、缎条纹布、线呢；（7）其它类：提花布、网眼布、烂花布、涤棉织物
32. 常用面料的种类(化纤织物)（1）中长织物：A、纤维长度介于棉与毛之间； B、涤/腈、涤/粘； C、平纹呢、阴条呢、阴格呢、华达呢、色织呢、提花呢（2）变形织物　（3）仿毛织物（4）仿丝织物　（5）仿纱型织物（6）人造麂皮（纤维超细0.4D以下）（7）人造毛皮
33. 面料的种类(按织造方法分)1、梭织：经纱、纬纱组成 2、针织：由线圈所构成，分两类－－（1）、经编（2）、纬编（又分单面和双面） 3、无纺布
34. 面料的外观检测（1）检查每卷布的品名、款号、色泽、数量、两头印章、标记等是否完整，并做好记录（2）测量幅宽，距两头布边两米以上处分别测出5处幅宽数字取算术平均值，精确至0.01cm四舍五入至0.1cm （3）测量长度，按验布机显示数记录（4）测量纬斜，纬斜分三种情况：A纬纱歪斜、B纬纱中间圆鼓、C纬纱呈曲线鼓（5）色差的辨认（6）面料的疵点鉴别
35. 面料的方向性经向：不易拉伸，悬垂感强纬向：略有弹性斜向：有弹性，可塑性强，容易圈成圆势
36. 面料的辨认***面料正反的辨认：看风格，正面纹理清晰、凹凸感强，接线在反面 ***面料的经纬向识别：经向上浆，纬向不上浆，经向密度较大且纱支细
37. 针织面料的特性 1、易脱散，建议操作时使用圆头针。 2、易卷边，纱支愈粗越容易卷曲，可热定型至消除。 3、线圈歪斜，纱线捻度不稳定造成的。
38. 面料的色差辨认 A. 标准样与布匹两头色的比较（色差） B. 左中右比较（边中差） C. 布面横档比较（段差） D. 匹与匹比较（缸差） E. 布面花纹比较
39. 面料的外观检测（1）缩率――自然缩率、干烫缩率、喷水缩率、浸水缩率（2）色牢度――磨擦色牢度、熨烫色牢度、水洗色牢度（3）强力――拉伸断裂强力、顶破强力、撕破强力（4）耐磨性能
40. 面料的检查方法(四分制查验方式)疵点类别分值疵点 3吋（7.5cm）以下1分疵点 3吋(7.5cm)以上～6吋(15cm)以下2分疵点 6吋(15cm)以上～9吋(22.5cm)以下3分疵点 9吋(22.5cm)以上4分疵点疵点≤1吋(2.5cm)2分疵点疵点＞2吋(5cm)4分在36吋(1码)长的面料上的疵点分数总和最多不得超过4分
41. 面料的检查方法(四分制计算公式) 计算公式：抽验的总分数×36吋×100 ＝每100平方码分数抽验总码数×布幅宽针织：根据每100码长×50吋宽40分计梭织：根据每100码长×64吋宽50分计以上公式适用于针织类布料，包括（不只限于）针织、丝带类、绒布、双面布料等可接受分数：可接受的疵点率为每100平方码28分
42. 面料的检查抽验方式（根据MIL—STD—105D AQL4.0服装抽验方式）抽验方式：A（工艺和尾整）疵布匹数（AQL4.0）批量（匹）抽检数量（匹）接受不合格 0~25 5 0 1 26~150 8 0 1 151~280 13 1 2 281~500 20 2 3 501~1200 32 3 4 抽验方式：B（色差）批量（匹）抽检数量（匹） 0~25 5 26~50 8 51~90 13 91~150 20 151~280 32 281~500 50 501~1200 80 1201以上 125 任何用抽验方式B检验不合格的布匹将按抽样方式A来计算。
43. 里料的作用和要求作用：保护服装、改善穿着性能和保护服装外观造型要求：1）必须表面滑爽、以减弱与内衣的磨擦，使穿脱容易，行动方便。 2）柔软度和硬挺度必须服从面料的轮廓造型，以保持服装的外观形态。 3）里布的强度要与面料相适应，差距太大会影响服装的寿命。 4）要有光泽或装饰性，但又要防止透过里布看到面布。 5）里布有缩水率应选择与面布相仿的，如里布缩水率较布面大则在制作时应保证有充分的余量。 6）有填充物的服装在选择里布时，应与面料相接近或者相协调，同时也应注意染色坚固度。 7）如果遇有伸缩性的材料时，要从伸缩性与形态稳定性这两个方面加以综合考虑。此外，要从工艺要求方面选择缝合性能及耐热性能好的里布，便于制作。
44. 充填料的作用和要求作用：服装的充填料主要起保暖作用，保暖效果取决于材料的空气含量。要求：选择充填料应首先从服装的功能性上考虑，以功能性按部位分配其克重：大身上部＞大身下部＞袖子＞帽子＞领子等小部件其次要从经济角度出发，再次要注意其使用特点。
45. 辅料的选择要求1、根据面料的材料性能进行选择 2、根据面料的组织结构进行选择 3、根据面料工艺处理情况进行选择 4、根据服装功能进行选择 5、根据服装款式要求进行选择 6、根据制作工艺条件进行选择
46. 服装材料配伍遵循的原则 1、伸缩率的合理配伍(采用伸缩率较大的配料时要进行预缩处理) 2、耐热度的合理配伍(辅料的耐热度不能低于面料的耐热度) 3、质感的合理配伍 4、坚牢度的合理配伍(合理配用可延长服装寿命) 5、颜色的合理配伍 6、金属配件的合理配用 7、价值和档次的合理配用
47. 服装材料的耗用预算在服装材料的准备中，除了考虑选择品种和规格外，还需要考虑材料的数量以及影响计划用料数量的其他因素，随后作出适当的预算。 1、自然回缩的损耗――拉伸回缩、缝缩、烫缩等 2、缩水率的损耗――水洗后收缩 3、色差织疵损耗――材料的等级决定材料的残疵情况 4、段料的损耗（段耗）――机头布/领头/避残换片等 5、残次产品损耗――工艺复杂/操作不熟/工序事故等 6、特殊面料的正常损耗――毛向、格料等特殊情况 7、其他损耗――材料测试、样品试制等
48. 物料管理以经济合理的方法管理生产所需的一切原材料、配件及工具，使生产活动顺利进行而达到预定的目的。物料管理的范围 1、用料计划与预算――预算一定生产周期内所需物料的种类和数量 2、存货控制――分类/建立存货控制系统/制定计划 3、采购管理――采购作业方式/ 预算/ 确定供应商 4、仓储管理――包括物料的检验、收料、发料、存储与呆废料的处理等
49. 服装辅料－－拉链 1、常用拉链有：各类型号 (3＃/5＃/8＃等)、各类拉头的尼龙/树脂/金属拉链；明齿/隐形拉链；开尾/闭尾拉链。 2、拉链的外观要求：拉齿拉头无残缺、喷漆无脱落；织边整齐紧密，纹理清晰无散口，织带色泽均匀无缸差； YKK\YBS\YCC拉链拉头上有标识符，并带有号型标；拉链长30cm以下±0.5cm / 30cm以上±1cm通常为合格。 3、提示：隐形拉链长是实际所需开口长度+2cm以上；配色织带拉链要与面料颜色对应；拉链型号要根据款式和面料情况确定使用；树脂拉链用之前要用蒸汽先预缩。
50. 服装辅料－－衬布1、衬布的种类：从基布分为：有纺衬和无纺衬；从外观形态分为：有胶衬和无胶衬；从胶的外观分为：点浆衬和撒粉衬；从使用方法分为：树脂盘衬、段打衬、耐水洗衬、弹力衬。 2、衬布的使用注意点：弹力面料及强水洗品种要求供应商提供测试数据；对于较薄的面料要注意衬胶不可从正面透出；对于透色的面料使用的衬布要尽量与面料色一致；深面料在使用部位锁眼的话则要采用灰或配色衬。
51. 服装辅料－－缝纫线 1、缝纫线的要求：粗线均匀一致，表面光洁，少碎毛纱，染色均匀一致；强度一般要在30Cn/tex以上，捻度要适中，太小强度不够，太大则在缝纫时容易产生扭曲变形、跳针断线等现象。 2、缝纫线的分类：按缝纫方式可分为手缝用线和机缝用线；按缝纫线的用途可分为缝衣用线、绣花刺绣用线和工业用线；按缝纫线的绕制方式可分为塔线、轴线、球线和绞线；按缝纫线所用的原料可分为棉缝纫线、丝线、化纤线、涤棉混纺线、特种线和其他纤维线（麻线）。 3、线的表示：如40S/3，40-支纱，S-支纱单位(英支)，3-股
52. 服装辅料－－唛头 1、唛头的种类：按类别分为主唛（商标唛）、尺码唛、洗水唛、产地唛、名唛、旗唛、注意唛等；按制作方式分为织绣唛、印唛、压花唛等；按唛头边缘处理方法分为织边唛、热切边唛等。 2、唛头的外观要求： A.整洁方正不歪斜，图案文字清晰无错误； B.织边唛四边无散口，热切边唛四边无快口、无散口； C.织绣唛无断线跳针，印唛无掉色耐水洗； D.折边唛头折边缝头不小于0.6cm～1cm（根据要求）
53. 服装辅料－－钮扣 1、扣子的种类：按类型分为工字扣、揿扣、大白扣、胶眼扣（四眼和两眼）、五爪扣、羊角扣、风纪扣等等；按扣的方法分为锁眼扣、冲钉扣；按材质分为金属扣、树脂扣、塑料扣、木制扣等等。 2、扣子使用的注意事项： A. 整洁、圆滑、完整、，无划痕、残缺； B. 有字扣必须字迹清晰无错字，字样一般与主唛一致； C. 冲钉扣一般底件要加放塑料垫片(垫片稍大于底座)； D. 钉好的扣子一般要达到70～90N的拉力测试牢度。 3、圆钮钮扣型号与钮扣外径尺寸之间的关系是：钮扣外径mm≈钮扣型号×0.635
54. 服装辅料－－织带 1、织带的种类：按编织纹路分为平纹织带和斜纹(人字纹)织带，按使用的材料分为全棉织带和尼龙织带等。 2、织带的使用注意事项： A. 宽窄一致，纹路清晰整齐，无织疵、油纱、色纱。 B. 织边整齐、紧密，无脱边、散口现象。 C. 耐水洗，特别要注意深色或鲜色织带（40℃温水浸泡不脱色），棉织带必须做水洗测缩和检查掉色情况。 D. 棉质织带要染色后编织，不能是织带后染色，否则水洗后会泛白或露白芯；尼龙织带要热切截断，但要注意浅色织带的热切要避免形成较大的硬块(褐色或黑色)；棉质织带剪切后要及时做光或在织带头上打套结。 E. 透色衣料要注意使用的织带与面料的配色情况。
55. 服装辅料－－绳 1、服装用绳的种类：根据构成的材料分有棉绳、尼龙绳、麻绳等等；根据编织形式分有提花绳、交织绳等。 2、绳的要求和使用注意事项： A. 粗细均匀一致，纹理整齐，无织疵，无油纱、色纱； B. 提花绳要图案/字迹清晰，无错字等，字体/图案一般与主唛一致； C. 交织绳，花式整齐有规则； D. 耐水洗，要特别注意深色及鲜艳色绳子(40℃温水浸泡或干擦要不脱色)； E. 嵌线棉绳使用前应做预缩处理(方法是用50左右温水浸泡后晾干)； F. 使用的绳子要与使用的汽眼、卡扣等辅料匹配。
56. 服装辅料－－松紧 1、松紧的类型：松紧有松紧绳和松紧带之分，松紧又有提花型和交织型之分。 2、使用要求： A. 宽窄(粗细)均匀一致，无织疵、油纱、色纱等。 B. 织边整齐、紧密，无波浪边、散口。 C. 提花松紧带，字迹图案要清晰无错，图形一般与主唛一致；交织松紧绳，花式要整齐有规则。 D. 松紧有弹性，拉伸比不小于1：2.2。 E. 宽边松紧带必须做水洗测缩和车缝测试检查做好后效果，在做之前要做预缩处理(放松24小时后剪切)。 F. 透色面料要注意其配色情况。
57. 服装辅料－－魔术贴1、魔术贴的外观要求和质量检查：宽窄均匀一致，织边整齐紧密，无散口及犬牙边；根据要求检查宽度，反复拉合检查软齿不能有脱毛；将软硬齿对合然后拉开，不易撕开并伴“呲喇”声。 2、使用魔术贴的注意事项：热切魔术贴则注意浅色的要避免切点形成较大反差；儿童服装使用的魔术贴要做剪圆角处理；车缝魔术贴的止口线不可小于0.2 cm；要注意魔术贴软硬齿的方向，特别是袋口处。
58. 服装辅料－－晴纶棉 1、种类：常用的晴纶棉有：喷胶棉、无胶软棉、珍珠棉耐水洗棉、PP棉（人造羽绒）、防火棉等 2、使用要求: A. 厚薄均匀蓬松感强/ 柔韧性好/ 回弹力强/ 不易拉破； B. 纤维长，表面无浮棉及短纤维直立； C. 喷胶均匀，表面无胶粒板结； D. 保证克重，真空(包装)棉必须使用前先打开包装让其充分自然放松。
59. 服装辅料－－其它配件 1、汽眼――汽眼有本色、喷漆、镀漆等之分，有普通汽眼和有网汽眼之分。 2、工字扣――工字扣有摇头和非摇头之分，有有字扣面工字扣和光面工字扣之分。非摇头的有字方向的工字扣必须要求供应商在反面做上记号。 3、铆钉――铆钉有光面和刻字面之分，一般没有方向，如有方向则须也要在反面做上记号。 4、汽眼/工字扣/铆钉的测试要求――要注意模具及面底件的匹配，拉力测试牢度要达到90N的拉力。
60. 欢迎大家提问数据问题赏析请你用一块可无限大的篱笆在地球上围篱笆，在什么样的情况下围成的范围最大？变换一下思维，会得到一个意想不到的结果。有三个人回答了上面的问题：第一个人是数学家，他的回答是将篱笆圈成圆形则最大；第二个人是地理学家，他的回答是将篱笆沿着地球的经线圈围则是最大；第三个人是哲学家，他的回答是将篱笆围着自己圈，把自己圈得越小则围成的范围就越大。
61. 第四章服装制版的简单介绍（11～14－61～84）
62. 版型细节对服装的影响技术是贯穿订单运行的核心和枢纽，制版是服装技术工作中的重点，样板的优劣直接决定着样品的成功与否和成功率，如何使技术、制版和缝制等进行有效配合是做好技术工作的关键。做技术的必须既要懂制版又有懂工艺，否则很难全面提升技术的整体水平。
63. 男式上装制版的基本版型
64. 女式上装制版的基本版型
65. 侧观女装规格变化原理图
66. 童装制版的基本版型
67. 裤子制版的基本版型
68. 裤型模板的引用
69. 平顺的内涵：肩缝与领堂
70. 平顺的内涵：领及领窝
71. 平顺的内涵：肩缝与袖笼
72. 平顺的内涵：侧缝与袖笼
73. 平顺的内涵：袖片拼接
74. 平顺的内涵：下摆的平顺
75. 平顺的内涵：栋缝/浪与腰
76. 平顺的内涵：内档缝与裆底
77. 省的收法：插肩袖暗省处理
78. 省的收法：育克收省处理
79. 缝制生产中的净板设计(款式)
80. 缝制生产中的净板设计(样板)
81. 服装样板的分类 1、大样板：所有衣片的样板，供排料/画样/ 裁剪用； 2、小样板(模板)：指服装在生产加工过程中需画样、定位、扣烫、勾缝等所用的辅助样板。 3、漏粉板：将排好的板样沿衣片线打成细孔以便漏粉来代替画样，常用在产品布边幅宽不变 4、绣花板：主要用于绣花时表示针法及绣线的图示样。
82. 服装样板的审核内容1、款式结构与各部位比例/大小/形态及位置是否正确； 2、所有衣片与零部件是否齐全，有无缺漏； 3、所有标注是否清晰、准确，不可有漏注； 4、各档规格是否齐全,跳档应合理准确； 5、规格尺寸的缩放/加工损耗/缝头加放/贴布是否正确 6、样板四周直线是否顺直，弧线是否圆顺； 7、定位标记、刀口是否准确，有无漏剪； 8、各组合部位如领/袖/袋/里面衬等是否相容相符； 9、是否考虑材料性能及制作工艺特定等。
83. 核算面料单耗的参考依据样板和尺寸表、订单明细、样品或款式图、面料门幅、面料质量和特点、面料缩率等，影响单耗的其它因素中排料方法和排料利用率不可忽视。
84. 样板细节处理对单耗的影响
85. 第五章服装生产过程初步介绍（15～22－85～132）
86. 排料的原则：完整/合理/节约 1、要考虑服装制作工艺的要求。包括： A．面料正反面保持一致，衣片要有对称性，避免出现 “一顺”现象； B．注意面料的方向性，如起绒面料(灯芯绒/平绒等)、条格面料、某些图案面料； C．注意色差的影响(对边中色差和段色差要分别处理　 2、要考虑设计的要求。如面料反做、不对称设计、条格斜做等。 3、要节约面料。
87. 排版的方法先大后小(先大后小排料时，先将主要部件较大的样板排好，然后再把零部件较小的样板在大片样板的间隙中及剩余部分进行排列)；紧密套排（样板形状各不相同，其边线有直的，有斜的，有弯的，有凹凸的等等。排料时，应根据它们的形状采取直对直、斜对斜、凸对凹、弯对弯相顺，这样可以尽量减少样板之间的空隙，充分利用面料）；缺口合并（有的样板具有凹状缺口，但有时缺口内又不能插入其它部件。此时可将两片样板的缺口拼在一起，使两片之间的空隙加大。空隙加大后便可以排放另外的小片样板）；大小搭配（当同一床上要排几件时，应将大小不同规格的样板相互搭配，统一排放，使样板不同规格之间可以取长补短，实现合理用料）。
88. 排料的要求 1、一个铺料层中必须排完所有的衣片；　 2、面料的正反面要与衣片保持对称、一致；　 3、考虑到衣片复杂的缝制过程及为了保证尺寸，样板摆放时不可重叠； 4、样板排放时要考虑规格的搭配组合而尽量省料； 5、衣片经纬纱向(丝缕)的状况是决定产品质量优劣的重要条件之一，排料时要巧妙对待“摆正排不下，倾斜则有余”的矛盾；　 6、条格织物要对格（准确对格法/放格法）。
89. 排料的方法 1、正确排放，巧安排。根据服装裁片主、附件的构成特点，排料方法概括为“齐边平靠，斜边颠倒；弯弧相交，凸凹互套；大片定局，小片填空；经短求省，纬满在巧”。 2、合理套材，合理套排。常见的套排方式有：单独裤子套排画样，单独上衣套排画样，上装和裤子混合排料画样，单一规格套排画样，不同规格排料画样。
90. 排料画样要求部件齐全，排列紧凑，套排合理，丝缕正确，拼接适当，减少空隙，两端齐口。
91. 防边中色差排料的方法
92. 铺料的工艺技术要求布面平整布边对齐减少张力方向一致对正条格花纹宽幅宽用，窄幅窄用铺料长度要准确铺料层数适当
93. 铺料的技术质量要求 1、四齐：起手要齐、两边的布边一边要齐 (叫“齐口”)、接头要齐、落手要齐。 2、铺料长度和层数要准确：从铺料技术熟练程度、衣料的自然放缩和衣料的厚薄/软硬/松紧程度等方面考虑。 3、铺料要平：每层料要持平但不能拉伸，以防出现有松有紧现象(面料有折痕或皱折应投产前烫平、整理好)。
94. 裁剪的正确开裁顺序先横后直先外后内先小后大先另料后整料段开刀段取料
95. 裁剪查验换片 1、验片：验片是对裁剪质量的检查，目的是将不合质量要求的衣片查出，避免残次衣片投入缝制工序而影响生产的顺利进行和产品质量问题的发生。 2、验片的内容与方法： A. 片与样板相比，检查各裁片是否与样板的尺寸、形状一致； B. 上下裁片相比，检查各层裁片误差是否超过规定的标准； C. 检查刀口、定位孔位置是否准确、清楚、有遗漏； D. 检查对格对条是否准确； E. 检查裁片边际是否光滑圆顺。 3、换片：针对不同的款式和部位确定是否换片，通常0号与1号部位不允许有布疵等情况。
96. 服装主要部位区分图
97. 面疵标准序号疵点名称各部位允许存在程度注意0号部位 1号部位 2号部位 3号部位 4号部位 1粗于一倍粗纱(2根) 0长3以下长不限长不限长不限 1、每个独立部位只允许疵点一处 2、浅油纱1号部位允许，其它色泽在60cm距离内目测明显的不允许； 3、要对照部位区分图2粗于二倍粗纱(3根)0长1.5以下长4以下长6以下长不限3粗于三倍粗纱(4根)00长2.5以下长4以下长8以下4双经双纬 00长不限长不限长不限5小跳花 02个 4个 6个10个6经缩 00长4宽1以下长6宽1.5以下长10宽2以下7颗粒状粗纱(棉结) 0000.2以下0.2以下8经缩波纹 000长4宽2以下长6宽2以下9断经、断纬(1根) 000长1.5以下长3以下10搔损 00轻微较严重(不损纱)长1.5以下11浅油纱 0长1以下长2以下长3以下长5以下12色裆 00轻微轻微轻微13轻微色斑 000.2以下 0.3以下0.4以下14纬度不匀 00不限不限不限
98. 缝制工艺的特点 1、缝制车间内用人最多，用机最多，占地最大，耗时最长；　 2、缝制各工序联系紧密，劳动协作性强；　 3、生产组织变化大。
99. 机针的表示方法机针的针号常用的有号制、公制和英制三种表示方法，号数越大，针越粗。号制：一般为6～16号，号码本身没有特殊意义；公制：一般从55每隔5单位递增，到100为止，公制号数×0.01cm等于针杆直径(mm)；英制：一般从022～040，英制号数×0.001等于针杆实际直径英吋数。
100. 缝纫线的选用原则1、缝纫线的颜色、质地应与服装面料相一致。一般缝纫线的颜色应与衣料同色或近色，通常的情况是：深色面料用线可向深色方向配，浅色面料可向浅色方向配。若用异色，则可产生装饰效果。浅色面料使用深色等撞色线时，须缝合后用40℃左右温水浸水泡后要不粘色。 2、缝纫线的性能应与衣料匹配。缝纫线的原料应尽可能和衣料一致或同类，以使其性能相当。 3、根据面料的厚薄及款式效果要求选用粗细适当的线。 4、应根据接缝和线迹种类来选用缝纫线。对于链式线迹需用坚牢度和延伸性较好的缝纫线。弹力面料的强受力部位要使用链条底线缝合。成衣做喷砂石磨处理时要使用3股的粗线，如20S/3线。

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